很难想象，进出莱茵河畔的列支敦士登公国，竟只能搭乘一辆公交车。
到达瑞士边境小城萨尔甘斯已近下午，阿尔卑斯山脚的凛冽尚未散去，却已能感受到莱茵河畔田园的温润。在萨尔甘斯公交站，通往列支敦士登首都瓦杜兹的11路公交车缓缓驶来，登上车，便意味着即将进入另一个国度。
沿着蜿蜒曲折的小路一路向东北驶去，窗外是徐徐后退的青葱树木和广袤田地，几座木屋点缀山野。这条不起眼的公路，连接着瑞士和列支敦士登。几个世纪以来，它安静地横卧于莱茵河谷，仿佛从未改变过模样。
一路上，不时有放学的孩子上车，他们穿着列支敦士登国旗蓝红相间的校服，有人拿着滑雪杖，有人抱着足球。满车的日耳曼面孔中，我们是仅有的亚洲长相，人们上车后朝我们点头致意，随后平静地用德语互相交流，温暖且有分寸。没有边防，没有检查，经过一个个村落后，不到半小时，我们就抵达了瓦杜兹。
整座城市仿佛一片狭小厚重的落叶，静静飘落于莱茵河谷中，四面群山环抱，森林浓密。将视线往上移，就是错落分布的民居了，在起伏坡度间沿山而建。而在山顶的最高处，就是列支敦士登大公的城堡。几个世纪以来，它默默俯瞰着这座公国，不张扬不突兀，自成气派。就如同列支敦士登的风度，不管北面的德意志如何动荡，西面的法兰西如何喧嚣，这座莱茵河畔的小公国始终保持自己的风貌，不迎合不刻意。如同那条连接外部世界的公路，永远不会成为主角，却也不曾中断。
一睹城堡真容并不容易，只有山间碎石和青草坡，粗粗勾勒出上山的模样。看到这一幕，内心竟有些释怀。真正的历史，一定藏匿于不经意间。这一点，瓦杜兹没有让人失望。
循着山路缓缓而上，穿行于一栋栋朴素典雅的民居之间，不多时，坚硬古朴的城堡就出现在眼前。城堡始建于公元12世纪，听说1938年后，列支敦士登王室就一直居住于此。城堡由数座塔楼组成，墙垣紧贴，一面列支敦士登的国旗轻轻伸展。紧挨着古堡，就是一处俯瞰瓦杜兹全貌的点位。站立于此，整座城市尽收眼底。红顶白墙的建筑平铺于山谷之中，静谧得像一座与世隔绝的古老村落。
在大多数旅欧者的路线中，只有160平方公里的列支敦士登只是一个顺带停留的名字。为其留出半天时间，打卡标志性的邮票博物馆后便匆匆而别。或许是对小众国家的执念，也或许是强烈的好奇使然，我们决定在这座城市留宿一晚。瓦杜兹有多小呢？与邻国有四通八达铁路线的瑞士相比，几条公路连接着列支敦士登各个城市。而与其说是城市，它们实在小得像是街道或者乡村。作为首都的瓦杜兹更是“寒碜”，一条南北走向的大街和几条延伸而出的小巷，大致描绘了它的脉络。
瓦杜兹市中心的建筑与民居不同，呈现鲜明的德系风格，线条简洁，几何感鲜明，没有多余的装饰，却显得格外沉稳克制。政府机构、博物馆、旅游景点、酒店，全都集合于这条主干道。
下山后，本想找一家咖啡馆歇脚，没想到刚走几步，便与邮票博物馆不期而遇。
虽然已经有些疲惫，但想到内部一定不大，便从容进入。不出所料，久负盛名的邮票博物馆如同这个国家一般袖珍。但就是在局促的空间中，列支敦士登人熟稔地将精华巧妙浓缩。全世界最精美珍贵的邮票，大抵都汇聚于此。从1912年发行的第一套邮票，到近年来围绕艺术、自然、王室等不同主题推出的新邮，数以千计的邮票整齐排列，精致而丰富。据介绍，列支敦士登每年发行约二十种邮票，其中约八成面向全球集邮者发行，其余才用于邮政。这个不足四万人口的小国，竟长期依靠邮票创造着可观的经济收入，也让“列支敦士登邮票”成为世界集邮爱好者心中的经典。
夜色将至，白天安静得近乎沉睡的瓦杜兹终于热闹了一些。当天恰逢列支敦士登国家队比赛，不少身穿蓝红队服的球迷朝城市西侧走去。那里流淌着孕育这个国家的莱茵河，河畔便是可容纳数千人的莱茵公园球场。或许是这里的居民实在是太少了，竟又碰见了在白天相识的一位男士。上前打招呼之际，我笑着问他：“今晚会赢吗？”他耸了耸肩，笑着回答：“我们上一次赢球，我都快记不清是什么时候了。”说完，他又补了一句：“这里什么都没有，看球是打发时间最好的方式。”
直到离开时，我忽然意识到，列支敦士登最迷人的地方，正是它始终保持着一种近乎固执的从容。
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